Грейс Коддингтон: женщина, которая сделала искусство моды

Опубликованно 18.12.2017 01:48

Верблюд, биплан и монстр грузовик проведет в калифорнийской пустыне. Трио далматинец фланг Наоми Кемпбелл в белом кабриолете. Девять моделей гостиная от кутюр в заколдованном лесу. Красивый космонавт моет в своей капсуле на туманном пляже. Вопросы И Ответы: Грейс Коддингтон Подробнее

Часто называют самым влиятельным редактором моды за последние 30 лет, нам моде креативный директор Грейс Коддингтон выпустила некоторые из самых запоминающихся образов моды. Ее фотографии могут быть веселые и декадентской или капризным и загадочны, но они всегда рассказывают истории – и широкую, яркую пряжу на что.

В среду, Коддингтон объявила, что она покинет ее роль. Звучало это, во-первых, как тонкий сдвиг – 74-летний станет креативным директором по особым поручениям, работая на нескольких побегах в год – но реакция отрасли была сейсмических. Нью-Йорк Таймс модный критик Ванесса Фридман описал ее решение как “сдвиг тектонических плит”, утверждая, что старая гвардия из моды, может, наконец, освобождая место для новой, более осведомлены цифровой культуры.

Наоми Кэмпбелл в фотосессии Питера Линдберга. Фото: Линдберг/В Phaidon

Как Фридман также отметил, двигаться Коддингтон особенно актуально с учетом ее статуса как живое воплощение старых добрых дней моды. Очень узнаваемый – копной оранжевых волос против фарфоровой кожи, то визуальный брендинг Элизабет я бы оценил – она эскизы, фотографии из первого ряда, а вокруг нее сделали снимки на iPhone. Она занимает центральное место в промышленности с 1960-х годов, сначала как модель, затем как редактор Британской и позже нас моде. Но что действительно отличает ее является ее решимость создать красивые образы вопреки всему, даже если речь идет ватин от коммерческих интересов или рисковать гнев правительств – как в 1976 году, когда она была Джерри Холл представлять в красном купальнике на Советский памятник в СССР, и пришлось вытащить фильм. В 2009 году она стала маловероятной звездой моде документальный фильм сентябрьский номер, в котором она наткнулся как хранитель артистизм в лице прагматичный меркантилизм Анна Винтур.

Исторически, подметание Коддингтон-стиль передовиц всегда были больше, чем одежда, по словам Сусанны коричневый, фотография куратор музея Виктории и Альберта. Поскольку первый журнал о Fashion-фотографии, в 1880 году, они продали образа жизни и помог сформировать современную культуру. Во время Второй мировой войны, говорит Браун, “британского и американского изданий журнала Vogue подняли боевой дух с оптимизмом статьи и фотографии практического моды военного времени. Сесил Битон использовали бомбы-повреждение внутреннего храма в качестве фона для образа подходят модели в вызывающей позе”.

Марио Тестино стрелять по Коддингтон с 18-летней Жизель Бюндхен, далеко слева, снятая в Италии в 1998 году. Фотография: В Phaidon

Но строить мечты путь Коддингтон на цену. Часов рабочей силы вливались в организации таких фотосессий; тысяч должны быть потрачены на перелет и проживание. Даже Коддингтон не застрахован от подобных проблем, говорит Иэн Р Вебб, бывший Блиц, Харперс & Королева и Elle модный редактор. “Вещи уже менялись во время моего пребывания в Elle в конце 1990-х годов”, - говорит он. “Авиакомпании прекратили раздавать бесплатный проезд для кредитов и отели стали менее сговорчивыми. Картинг команды от экзотических местах уже не рентабельно. В сочетании со спросом на выход – меньше времени, больше фотографий и растущего давления со стороны рекламодателя, процесс стал менее творческим и более жесткими. Грейс подвела его, когда она сказала мне, ‘Вы идете на моде поездку в Африку на две недели. Сейчас уже два дня и это даже не Африка - это Майами, и вы пытаетесь сделать его похожим на Африку!’”

Влияние этих широких жестов трудно оценить, но оно мешает достичь социальных медиа. Совсем недавно, в 1990-х годах, такие образы были единственным способом многих поклонников моды будет увидеть работы своих любимых дизайнеров. Теперь, они-один из многих каналов. Один щелчок камерофон на Кара Делевинь достигает 25,7 млн пользователей Instagram при нажатии кнопки “поделиться”, при обращении нам моде оставалась более или менее постоянной на уровне около 1,2 м со Винтур захватили в 1988 году.

Редактором Vogue Анной Винтур, слева, с Коддингтон во время Парижской Недели Моды в 2010 году. Фотография: Антонио де Мораес Баррос Филью/WireImage

Что сказал, это, конечно, возможно для глянцевого журнала, чтобы достичь миллионы через свои фотографии. В 2014 году Ким Кардашян бумага журнал фотосессии – в котором звезда реалити-сбалансированный бокал шампанского на ее дно – произвела такой фурор, что было широко описано как “взорвать интернет”. Сотни миллионов людей видели снимки – одни Кардашьян имеет более 50 миллионов последователей Instagram – несмотря на то, что тираж журнала составляет всего 155,000. Грейс Коддингтон в отставку с поста креативного директора американского Vogue Подробнее

Нам моде глянцевая, 20 страниц модных передовиц, с другой стороны, действительно не живут в интернете. Хотя некоторые могут быть доступны в интернете, их основной дом находится в физическом страницах журнала. Они предлагают отмечать в отличие от размытых изображений буднично потребляемых бесплатно в интернете; они помогают сделать модные журналы уводящей в рай подходит для обеспечения высококлассной рекламы. Они предназначены для корпели над медленно вложил читатели, возможно, потягивая красное вино в ванной. Только время покажет, если такой опыт будет обратиться к iPhone-пристрастилась молодежь.

Среди старой гвардии в индустрии, модных глянцевых фотосессиях по-прежнему крайне важно. Редакторы и покупатели по-прежнему обсуждать их благоговейно на показах; фотографы и стилисты используют облатки съемки для Vogue для защиты коммерческих рабочих мест. Они представляют собой меру энергии, творчества и культурного влияния и фотографии; подключение к разреженной мира искусства.

Ли или не двигаться Коддингтон, будут иметь тектонические последствия еще предстоит увидеть, но это проливает свет на углубление пропасти между приоритетами в отрасли и читателей все больше и больше цифровой жизни. Издатели должны использовать этот момент, чтобы решить, как поддерживать их авторитет, производя контент, который чувствует себя – как Vogue может сказать, самых модных в этом сезоне ботинок – достаточно современно и актуально. Наследие коддингтон: мнение экспертов

Люсинда директор ChambersFashion в Британском Vogue и бывший помощник Грейс Коддингтон

Большинство стилистов интересует один конкретный вид, но благодать огромном диапазоне. Она может делать все, что угодно, от гранжа до кутюр, она понимает точки зрения невероятное множество фотографов, и она простота хорошо, но и вполне можно идти на вершину. Она делает все, чтобы внеочередное уровне. Она поражает воображение и по-детски взгляд на моду, как будто она видит все впервые. Она также сломано много Новой Земли из-за ее долговечности. Она была первым человеком, чтобы поставить модель носить без макияжа на обложке Vogue в конце 1970-х – я был ее помощником во время и мы получили сотни писем, “шокирован и возмущен от чтения”. Я думаю, что она не боится ничего – и то же самое нельзя сказать о многих модных редакторов и стилистов сегодня.

BrownCurator Сусанна фотографий для V&A это слово и Департамент образ

Во время ее карьеры в качестве модели и ее долгое нахождение на посту креативного директора журнала Vogue, Грейс была уважаема за ее индивидуализм и ее понимание моды как выразительное средство. Она сотрудничала с несколькими поколениями фотографов, моделей для таких, как Фрэнк хорват, Норман Паркинсон и жанлу Сьеффа в 1960-х годах. Ее прошлый опыт в качестве модели принесли понимание, чтобы ее работать на другую сторону камеры, например с Ги Бурден, Барри Lategan и Хельмута Ньютона в Британском Vogue в период с 1968 87. С конца 80-х годов в американском Vogue, она развивает фантазию моды, и сотрудничал с такими фотографами, как Энни Лейбовиц, Стивен Кляйн, Крейг Макдин, Стивен Майзел, Мерт & Маркус, Дэвид Симс, Брюс Вебер – чтобы назвать только некоторые. Кажется, что она никогда не был обусловлен интерес к потребительству или мимолетных тенденций. В переходном мире моды, она осталась верна своему незапятнанного творческого видения.

Талиса Сото снято в 1982 году Брюс Вебер для Коддингтон. Фото: Вибер/В Phaidon

Робин редактор MuirContributing и бывший редактор изображений в Британском Vogue, и куратор журнала Vogue 100: век стиль в Национальной портретной галерее

Когда вы поговорите с некоторых маленьких объявлений, вы почувствовали легкое смущение по поводу ведения моды – как бы это немного дешево и коммерческий – но на 50 лет в перед и позади камеры, благодать и восторг Fashion-съемки для Fashion-фотографии ради. Она блестяще работала с фотографами – будучи моделью, у нее были длительные отношения с подобными Бурден и Ньютон, который бы не мечтал работать для британского Vogue, если бы не Грейс. Она также поставила Вебера на карте. Съемки 1982 они сотрудничали (см. рисунок выше) стал судьбоносным. Дань художника Эдварда Уэстона, с помощью номера моделей, многие из которых были расстреляны сзади, он чувствовал, что такой отход от ярких цветов так много фотографии в 1980-х годах. Ты просто хотел бежать через кукурузное поле, это пальто.

Категория: Мода