За ослепление: за кулисами Картье


Опубликованно 08.07.2018 03:12

За ослепление: за кулисами Картье

Легко быть рябит в Национальной галерее выставка Австралии блокбастер Картье, но есть один раздел, который не должен быть упущен.

Это мимо сверкающих коллекции дама Нелли Мельба, мимо роскошных колье махараджи Патиалы, за конфеты цвета Леди Маунтбаттен в Тутти Фрутти алмаз бандо. Просто до того, как королевская комната, где королева Елизавета и герцогиня Кембриджа диадемы поймать свет, и задолго до драгоценности знаменитости: Элизабет Тейлор рубины, герцогини Виндзорской фламинго брошь и Грейс Келли разрушительные 10.47 карат изумруд Cut бриллиантовое обручальное кольцо. Грейс Келли и Элизабет Тейлор: драгоценности Cartier и их владельцев – в картинках Подробнее

Это небольшая комната с одной стороны, посвященная мастерской Картье в Париже. Здесь стеклянные витрины не заполнены сверкающими шарами; вместо этого они удерживают небольшое молотки, миниатюрные пилы, лупы, долота и прочие затасканные инструментов, используемых для создания ювелирных изделий. И хотя эти поразительно красивые вещи мерцают в витринах, это путешествие они взяли от вычурных идея блестящая безделушка, что так же интересно.

Выставка НГА, который открылся на прошлой неделе, представлено более 300 экспонатов от французского ювелирного дома с 150-летней историей. Вместе с кольца, броши, диадемы и колье есть, украшенную драгоценными камнями, часы, портсигары, архивные чертежи и фотографии.

Выставки сокуратор Маргарет Янг-Санчес говорит, в то время как стиль Картье эволюционировал, есть также ощущение непрерывности. Хотя основатель, Луи-Франсуа Картье, не был дизайнером, у него были сильные идеи о дизайне, потому что он дружил с “кто был кто”, он знал, что они хотели. “Он сумел протолкнуть дизайн этос вперед таким образом, что они не просто следуют тенденциям, они создают тенденции”, - говорит она.

В 1920-е годы были высшей точкой для разработки Картье, и выставка сверкает ар-деко ювелирные изделия, геометрические линии с инкрустацией белых бриллиантов и разноцветных камней.

Колье махараджи Патиалы: сказал, чтобы быть одним из самых дорогих украшений, когда-либо сделанных. Фотография: Джон Тасси/Национальная Галерея Австралии

В 1925 году Махараджи Патиалы, Bhupinder Сингх отправился в Париж со своей короны. Хотя это была традиционная для индийской королевской семьи, чтобы сбросить свой торжественный ювелирные изделия для каждого поколения, молодых-Санчес объясняет, что это махараджи взял его драгоценности Картье ультрасовременный вид.

Его здоровенный сундук входит почти 3000 алмазов, ряда Бирманские рубины и 234.6-карат "де Бирс" желтый бриллиант, затем седьмой по величине бриллиант в мире. С тщательных консультаций, команда Картье создал то, что стало известно как ожерелье Патиала, завершено в 1928 году и считается одним из самых дорогих украшений, когда-либо сделанных.

Хотя они не могут быть такого масштаба, каждое изделие Cartier является уникальным. И от идеи до безделушка, украшение, проходит через множество рук – среди них дизайнеры, затем ювелиров, сеттеры и полировщики.

В Канберре на открытие выставки, Пьер Rainero, руководитель Картье имиджа, стиля и наследия, объясняет, что в отличие от других домов, акцент никогда не был ни на одном дизайнер или ювелир; вместо это о группе. “Конечно, дизайнер отвечает, он создатель идеи, но что касается ювелира, его интерпретации с точки зрения объема, с точки зрения концепции, с точки зрения артикуляции имеет невероятное влияние на окончательный эстетический. Даже сеттеры и полировщики оказывают влияние на красоту объекта”.

Ожерелье крокодил актера Мария Феликс, сделанная в 1975 году, был задуман как два крокодила, которые можно снять и носить как отдельную брошь. Фотография: Джон Тасси/Национальная Галерея Австралии

Новое творение Картье начинает свою жизнь по-разному: это может быть идея или дизайн, вдохновленный покупка значимого камня. Картье также поручено принять специальных частей по роялти, знаменитостей и других существенных средств.

Гравированный золотой Дельфин браслет, созданный в 1969 году. Фотография: Джон Тасси/Национальная Галерея Австралии

Хотя ювелирные изделия Картье дизайнеры работают в основном с гуашью на бумаге, они знают, как кусок будет выглядеть в различных света и когда он движется. Есть разница, говорит, Rainero, между “дизайн, ювелирное и ювелирное изделие, которое предназначено”. И, как говорит, во что-то по-французски: “Картье-это о дизайне и стиле – и не только собирать камни”. Как я влюбилась в античные ювелирные изделия | Никки Маршалл Подробнее

Затем конструкция отправляется на ювелира, который заключается в приведении его к жизни. Одна из причин Картье стал таким известным потому, что их ювелиры начали использовать платину. Драгоценный металл громоздкие, с высокой точкой плавления, и его трудно использовать в ювелирных изделиях до Луи-Франсуа Картье придумал, как это сделать. Его редкость, долговечность, белизну и сравнительно небольшое количество используется, оставляя драгоценные камни, чтобы блистать – сделала его популярным среди тех, кто мог себе это позволить.

Франклин Д. Рузвельт был представлен с часами Пьера in1943 Картье, ближе к концу Второй мировой войны. Лицо часов включает в себя пять циферблатов настроен на отображение в час в Вашингтоне, Лондоне и Париже, Берлине и Риме, Сан-Франциско и Токио. Картье пишет: ‘часы ознаменует час победы’. Фотография: Джон Тасси/Национальная Галерея Австралии

После того, как ювелир работал с металлом, часть идет на сеттеров, которые размещают драгоценные камни. Обычно режут, когда они покупаются, камни иногда делительный мастерами Картье в маленькие жемчужины, как часть дизайна. Подпись дома пантера броши, например, покрыты крошечными драгоценными камнями. “В некоторых случаях мы обязаны делительный каждой из алмазов, чтобы создать мягкий аспект алмаза. Поэтому они не полностью Бриллиантовая огранка традиционным способом, они обрезаем определенным образом будет набор для создания гладкости”.

В то время как это захватывающее, чтобы видеть фигуры в музее, Rainero говорит, что каждая часть предназначена для ношения, поэтому он не должен поймать одежду или быть неудобно. “Их судьба-будут носиться и играть со светом на теле и ... они предназначены для быть сформулированы, чтобы быть в полной гармонии с движением лица и комфорт кожи, и это то, что мы не можем измерить, когда вы видите кусок в окне”.

Была химера черепаха часы с 1943 года, с плавающим циферблатом из платины, белого оникса, 19-го века китайский резной коралл и изумруд кабошон. Фотография: Джон Тасси/Национальная Галерея Австралии

На протяжении всего процесса творчества, кусок туда и обратно на полировщики, которые используют всевозможные элементы, включая перо валы, ленты бумажные и мягкие деревянные дюбеля – для полировки металла внутренне, так и внешне. Такая кропотливая полировка-один из признаков качества, Rainero говорит: “это первое, что мы делаем в Картье [или на] любом ювелирном специалист ..., чтобы посмотреть на спину, как это сделано, как это сделано и как это полируется.”

Обычно дизайнер, который работает на кусок следует за ним через этот процесс. Для ожерелье Патиала, проектная группа работала на несколько прядей более трех лет.

На момент ожерелье был самой большой комиссии, Картье получил, но Rainero говорит, что компания регулярно заказ на изготовление ювелирных изделий в том же масштабе, в эти дни. “Я недавно упоминал один”, - говорит он, улыбаясь слабо, “и я думаю, что махараджи было бы стыдно.”

Стыдно? Что это значит? Он снова улыбается: “потому что количество камней, нам пришлось собрать было гораздо больше, чем, что один,” говорит он. “Больше, намного больше”.

• Картье: выставки в Национальной галерее Австралии до 22 июля



Категория: Мода